«Mentras este barco sexa meu, non volverá nunca máis a tocar augas galegas. Nunca»
El Hidria II fue construido en Vigo en los años 60 y está entre los seis barcos de vapor que hay en Europa, siendo el segundo más grande y el único que existe en España. Antiguo barco que suministraba agua a los cruceros que llegaban al Puerto de Vigo (buque-aljibe era su empleo), después de cumplir sobradamente sus funciones en los muelles vigueses, fue jubilado y se evitó el desguace tras su adquisición por particulares, que se lo llevaron hasta O Grove para restaurarlo con una gran pasión por conservar un cacho vivo de la historia marítima de Galicia.
Después de su reconstrucción y a partir del 2006 comenzó de nuevo a navegar participando en diversas actividades de turismo náutico y cultural en Galicia (tengo un cariñoso recuerdo sobre la dedicada a los pescadores republicanos).
Puede viajar a un máximo de ocho nudos de velocidad y tiene capacidad para 120 pasajeros con una sala para acoger actos institucionales o pequeñas exposiciones.
Sus propietarios Sesé y Jacobo, lo llevaron al sur de España en 2010 al retirárselas el apoyo institucional en pleno Xacobeo para un barco museo que si no fuese por ellos, seguiría el camino de otros muchos como el Campaláns, o el Islas Ficas.
La aventura por Andalucia no salió muy bien y más que nunca el Hidria corre el riesgo de venderse y que termine por alejarse de Galicia. Verlo navegar en las imágenes de abajo frente a Gibraltar, consigue que nos preguntemos que es lo que no está funcionando para que el patrimonio marítimo de Galicia no encuentre un hueco en sus propias aguas.
Sus propietarios hablan con la herida abierta de haber peregrinado de puerto en puerto para sacar adelante un proyecto empresarial y familiar que se merecería mejor suerte como embarcación de apoyo a iniciativas institucionales y museisticas en las rías gallegas.
Cuando continuamente escuchamos hablar y leer de turismo, cultura, museos marineros, marcas turísticas para Vigo, Planes de competitividad turística de la ría, etc.. etc... este desencuentro entre el Hidria y su tierra de origen marca una falla de contradicciones entra la literatura política y la realidad de este país. Entre lo que queremos ser y aún no somos.
Dicen los propietarios del Hidria II que mientras el barco sea suyo nunca volverá a augas gallegas. Espero que se equivoquen. Muchos ánimos para Jacobo y Sesé.
Web del Hidria II. Blog y Facebook.
http://turismodepontevedra.blogspot.com/2011/05/hidria-ii.html
Estampas de Galicia, el álbum histórico de Luis Ksado cumple 75 años. Publicado en 1936 poco antes de la Guerra Civil, con una tirada de 10.000 ejemplares está constituido por un total de 405 fotografías de diferentes tamaños colocadas como si fuesen cromos sobre cada una de las páginas atendiendo a criterios estéticos o temáticos. La obra se agotó en unos meses. Aparecía en él un recorrido por toda Galicia presentando vistas de sus ciudades, pueblos, calles, monumentos, escenas de trabajos en el campo y en el mar...
En aquel momento se vendió como una guía turística visual para dar a conocer Galicia. Sus fotos se incluyeron dentro del fondo fotográfico del Patronato nacional de turismo, el organismo creado en 1928 para la promoción del turismo en España.
El Faro de Vigo anunciaba el álbum en el mismo año de su edición, como "la obra más perfecta que se ha hecho en relación con el turismo en nuestro región". Y la propia introdución del libro decía utilizando de la prosa típica de la época "Al ofrecer este gran exponente de los auténticos valores de la región, al presentar por vez primera, con un alarde de riqueza fotográfica, las bellezas urbanas, panorámicas, costumbristas y monumentales de Galicia, ha guiado a sus realizadores el propósito de satisfacer ampliamente el vivísimo anhelo de millares de entusiastas gallegos -de aquí y de Ámerica- de contar con una obra completísima, presentada con decoro artístico y material, que condensa cuanto de grandioso, aleccionador y emotivo constituye la trayectoria de la raza, en sus múltiples aspectos. Este álbum, pretende ser por mérito propio , por el cariño que ha sido concebido y editado, uno de los imanes para atraer a millares de turistas hacia Galicia".
La amistad de Ksado con personalidades de tendencia galleguista y los grupos procélticos, le hace participar del movimiento intelecutal que buscaba las señas de identidad de Galicia, y desde este punto de vista debe ser analizada Estampas de Galicia, y su libro anterio Estampas de Compostela.
Ksado logrará en estos anos un recoñecemento muy superior al de los demás fotógrafos, siendo considerado como un artista. El primer fotógrafo gallego considerado como artista por sus contemporáneos. En tiempos en que las exposiciones de fotografías eran escasas su obra fue exposta en Ponferrada, Betanzos, Vigo, Buenos Aires y en el Palacio de Cristal de Madrid.
Su trabajo más artístico y la interesante actividad editorial desaparece cuando comienza la guerra, centrándose en el trabajo profesional típico de los demás estudios.
Este álbum es por lo tanto un hermoso testimonio de una época, además de una iniciativa pionera en nuestra promoción turística. No lo he encontrado on line. Es una pena que no esté subido para contemplarlo por todos.
Pinchando aquí se puede acceder a una galería de fotos de Ksado del Centro de estudios fotográficos de Vigo.
El cartógrafo portugués Pedro Teixeira, por encargo do rey Felipe IV, participó en un ambicioso proyecto en el S. XVII que topografió todas las costas del reino. El objetivo era proporcionar un importante instrumento de estrategia de defensa militar que le permitía a la corona conocer con precisión puertos, refugios y zonas con posible utilidad militar.
El resultado en la parte realizada por Teixeira en Galicia es una hermosa colección de vistas “aéreas” de las rías galegas, tal y como estaban dispuestas y habitadas en 1634. De este modo, podemos conocer la aparencia antigua de Ribadeo, de Viveiro, de Ortigueira y Cariño, de Cedeira, da Coruña y Ferrol, de Betanzos, Corme, Laxe, Camariñas, contemplar unha batalla naval en Fisterra, ver Muros y Noia, distinguir las diferentes vilas aurosanas, como Ribeira, los pueblos que conformaban a Pobra do Caramiñal, Cambados, Vilagarcía, Vilanova. Nas Rías Baixas, se pueden ver Pontevedra, Cangas, Vigo, Baiona y A Guarda.
Abajo en formato issuu. Y se puede descargar en pdf pinchando aquí.
Una de esas noticias que te dejan temblando y dudando de la capacidad para sacar lo mejor de nosotros mismos. El Hidria abandona Galicia para recorrerse los mares de Andalucia.
El Hidria II fue construido en Vigo en los años 50 y está entre los seis barcos de vapor que hay en Europa, siendo el segundo más grande y el único que existe en España. Antiguo barco que suministraba agua a los cruceros que llegaban al Puerto de Vigo (buque-aljibe era su empleo), puede viajar a un máximo de ocho nudos de velocidad y tiene capacidad para 120 pasajeros. Tras cumplir sobradamente sus funciones en los muelles vigueses, fue jubilado y se evitó el desguace tras su adquisición por particulares, que se lo llevaron hasta O Grove.
Después de prestar servicio en su segunda juventud a partir del 2006 en diversas actividades de turismo naútico y cultural, y ante las dificultades de cubrir la inversión realizada por sus propietarios Sesé y Jacobo (se han encontrado de sopetón este año fuera del programa Portos Xacobeos), este museo flotante se va a Andalucia en busca de mejores oportunidades.
Web: http://www.hidria.net/es/
Blog: http://amigosdelhidriasegundo.blogspot.com/
http://turismodepontevedra.blogspot.com/2010/08/un-museo-flotante-que-abandona-galicia.html
Estamos en tiempo filloeiro. Apetece comer unas cuantas filloas rellenas para celebrar las fiestas de carnaval que echan a andar el próximo fin de semana (a partir del 12) en toda la provincia. Pueden probarse en los concursos que se celebrarán en Cambados y Pontevedra los próximos días 15 y 16 respectivamente, o en la fiesta da Vincha en Cerdedo (día 14) (ver agenda). Si alguien quiere ponerse manos a la obra, tiene la receta de las filloas saladas en el magnífico blog de cocina: La Cocina de Lechuza. Pero para ser un experto papafilloas, hay que probar al menos una vez, las "filloas da pedra", especialidad gallega del slow food inmemorial (algunos las emparentan los habitantes de los castros). Abajo Carmen Nogueira explica cómo se hace una hermosa filloa del Val do Ulla pasada por la piedra caliente. Si la comida se pudiese tejer sería algo parecido a esto.
http://www.youtube.com/watch?v=DWOeF4DNrfg
Libro sobre filloas recomendado: 50 recetas de filloas en el que colabora la Asociación Filloas da Pedra de A Baña.
En mí casa la matanza era un ritual extraño en el que se arremolinaba un montón de adultos en torno a un director de escena que pedía aguardiente y se sacaba parsimonioso de la manga un cuchillo bastante largo. En esa lucha, en la que siempre había alguien que no era capaz de sujetar bien una pata del bicho, el matachín era más protagonista que el cerdo. Con 6 - 7 años yo recuerdo la matanza viéndola a escondidas mientras un montón de gente se preparaba como lo hacen los futbolistas para salir al campo, dándose palmaditas y con miedo de que el cerdo ganase el partido. Como los toros, también había cerdos que morían matando, como aquel que escapó de la encerrona y provocó un ataque al corazón a uno de los perseguidores.
Recuerdo el olor del pelo del cerdo chamuscado, el rebusque por el suelo de las pezuñas desprendidas por el calor, o como lo tocaba después a mi antojo, cuando estaba abierto y colgado, aprendiendo anatomía antes de verla en los libros y quedándome algunas veces con un diente de recuerdo.
Unos días después el cerdo se desparramaba en el cajón de la sal, hasta aparecer en los cocidos de domingo a domingo, acompañado con gaseosa La Pitusa, y un chupito de vino Sansón al terminar.
La costilla salada que se relamía hasta el hueso, la patata esmagada con la verdura oscura, la oreja y el rabo infinitos, los trozos descosidos de carne, la gelatina de las patas y un poco de pechuga de pollo, todos esos elementos se iban sacando de una gran olla granate a rebosar de agua en la que se rebuscaba un puñado de habichuelas como se cogen los pececitos en los acuarios. El único que se libraba de ese baño era el chorizo traicionero, que iba a parte y siempre salpicaba al pincharlo, y repetía por la tarde y daba problemas en el estómago cuando jugabas en un camino solitario en el que escuchaban a lo lejos las retransmisiones de los partidos de fútbol.
El tiempo se tragó los chillidos de la matanza, que iban salpicando el barrio como tremendas campanadas de sangre, y te sorprendes ahora, poniéndole fecha en el calendario a la matanza tradicional de Lalín para poder ir a verla (el 31 de este mes en la parroquia de A Xesta).
Y cuando se es de una generación que tiene un pie en el aire y otro profundamente atascado en la tierra, hasta encuentras emocionante el despiece de un cerdo. Es inquietante pararse a conocerse uno mismo. El vídeo: visto en Capítulo 0.
La Feria do Cocido de Lalín empieza este año estrenando dos herramientas muy útiles. Uno es el archivo de puntos de interés de Lalín (entre ellos restaurantes y hoteles) para navegadores Tomtom, Garmin, Navman, Igo, Miomap e incluso para el Google Eart, disponible en la web http://www.lalin.org/. El otro es un canal de you tube en el se puede echar un vistazo a imagenes de las distintas actividades de los últimos cinco años que rodean la Feira do Cocido. De todos los vídeos disponibles los que más triunfan son los de las Matanzas Tradicionales. Este año la matanza se realiza en la parroquia de A Xesta. El 31 de enero a partir de las 11.30.
http://www.youtube.com/watch?v=d0HKAXfwMfI
Lo que me gustan a mí estos álbumes de viejas fotos y películas caseras!. El proyecto Arquivo social da memoria de Vilagarcía recupera documentos, fotos y vídeos de los vecinos de Vilagarcía de Arousa para crear en el Ayuntamiento un fondo cómun a disposición de todo el mundo (material anterior a los años 70). Existe además un blog en el que se puede ver parte del archivo. Exactamente a día de hoy: 1.300 fotos, y algunas grabaciones recuperadas tipo super 8.
El blog -O Faiado da Memoria- cumple una doble función. Sirve para dar a conocer el trabajo que se está llevando a cabo, pero también como vehículo para identificar muchas de las fotos y situaciones.
Enhorabuena por la iniciativa que se suma a otras en la misma línea como las de Vigo y Porriño.
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Viaje de vacaciones de una familia (sin identificar) a Vilagarcía y Cortegada a final de los años 20
http://www.youtube.com/watch?v=bSVzktOggTY
Regata de dornas en los años 50
http://www.youtube.com/watch?v=07621KVaBYk
Vídeo familiar grabado en Vilagarcía a principio de los 60
http://www.youtube.com/watch?v=gfKCep4rGd8
http://www.youtube.com/watch?v=G8ylZPwMvqo
Es un misterio más del arte gallego en piedra. A escasos metros por encima de la playa que le da nombre, se encuentra grabado en el granito de una ladera, uno de los petroglifos más reproducidos y analizados de toda Galicia y en un estado de conservación óptimo: El llamado "Laberinto de Mogor". En las cercanías decenas de grabados rupestres se nos muestran esparcidos sobre las rocas de "A Pedra dos Mouros" y "A Pedra dos Campiños" (esta última también con un laberinto, pero más pequeño y peor conservado que el principal y más conocido).
Hay quien afirma que los otros muchos petroglifos gallegos de espirales o círculos concéntricos, sirvieron como esquemas de aprendizaje para llegar al modelo clásico de Mogor (del que en Galicia hay conocidos otros cuatro iguales), o que quizás, este dibujo laberíntico llegó hasta nuestras tierras como fruto del contacto con áreas geográficas muy distantes, a través de las rutas comerciales marítimas de fenicios y griegos.
Los laberintos de Mogor tienen gran semejanza con otros similares encontrados en Irlanda o Gran Bretaña, por lo que no falta quien propone que todos provienen de un mismo pueblo mediterráneo y navegante, que en aquellas tierras que colonizaba dejaba su huella o una marca de territorio, rindiendo un homenaje al héroe mitológico Teseo, que dio muerte al minotauro dentro de el laberinto de Knossos.
Cómo otras muchas figuras en piedra de hace 4.000 años, los laberintos convierten al paisaje en un espacio de que nos conecta con el pasado. Son puertas abiertas como lo eran hace miles de años a perdidas cosmologías, o quizás a rituales comunitarios de aprendizaje.
Si se busca la salida no se entiende el laberinto. Hay cosas que necesitan caminarse para entenderlas. En sí mismo el laberinto es un símbolo de aprendizaje y conocimiento de uno mismo. Como mapa de una geografía estelar nos sitúa en Marín y podremos aprovechar el viaje para verlo y bañarnos en las estupendas playas que lo rozan. Como mapa de nosotros mismos nos sitúa en un juego de la oca con puentes, trampas, y atravesado por un hilo de Ariadna tejido por manos amigas, en compañía y solidariamente, como no podía ser de otra manera.
http://www.youtube.com/watch?v=9g_pXwga7s4
Hace dos meses se inauguró en el Concello de Poio el Centro de Interpretación Arqueológica, en el que pude parar a echar un vistazo este fin de semana. si alguien quiere descargarse el folleto del centro puede hacerlo desde aquí.
Ubicado justo detrás de la antigua casa señorial de Casal de Ferreirós hoy reconvertida en oficina de información turística (de hecho comparten entrada), este centro alberga un proyecto expositivo en el que los visitantes pueden observar y conocer las características de los petroglifos existentes en el municipio, y la vida de los grupos humanos que los crearon hace 4.000 años. Sorprende por su apariencia de laberinto futurista con grabados rupestres proyectados en hormigón entre teles de plasma y cortinas plateadas, pero también por unos contenidos cuidados, muy directos, claros y amenos: El recinto es pequeño, pero en muy pocos metros cuadrados se puede encontrar una copia exacta realizada con láser y en poliestireno del fantástico petroglifo de Pozo Ventura, y réplicas en cobre de una alabarda, un puñal de lengüeta, además de un vaso campaniforme, láminas de sílex o un ídolo-cilindro, instrumentos todos que sirven para facilitar que la imaginación vuele por encima de algún campamento de cabañas de la edad de bronce. Muy didáctico también para las visitas escolares que tienen un espacio para ver vídeos y trastear con un juego interactivo.
La visita al centro Centro Arqueológico se completa con el paseo por el Área Arqueológica de A Caeira en el Monte Tomba con unas vistas fantásticas hacia la ciudad de Pontevedra, una zona recientemente acondicionada con paseos y plataformas en madera al que le faltan (aunque está previsto ponerlos) los paneles informativos. Cuando subí, la luz no era la mejor para ver los grabados y me quedé con las ganas de sacar alguna foto en la que se destacasen los surcos. En A Caeira se pueden ver dos piedras de grandes dimensiones, Laxe das Lebres (o Laia dos Cervos) y Pedra Grande de Montecelo, la primera con representación de jinetes y ciervos en diversas actitudes, y con un motivo central muy conocido en el arte rupestre gallego, en el que dos ciervos, macho y hembra, están dispuestos en simetría de espejo. La segunda piedra está integrada por un numeroso conjunto de combinaciones circulares. Las dos piedras fueron conocidas ya desde inicios del siglo XX gracias al trabajo del intelectual pontevedrés Ramón Sobrino Buhígas, y declaradas en su día Monumento Nacional, junto a una tercera que está depositada en el Museo de Pontevedra (Laxe das Picadas).
El Concello de Poio organiza visitas guiadas por el centro arqueológico y en el área de A Caeira. Serán después de la Fiesta del Mar (19 a 23 de agosto) y hasta finalizar el mes de lunes a viernes a las 10.00 horas. Más información en el 986833204. Si se hacen las visitas por libre hay que tener en cuenta el horario de la oficina de turismo de Casal de Ferreirós, y que el mejor momento para ver los petroglifos es al amanecer o cuando se pone el sol. Terras de Pontevedra organiza visitas a Mogor (Marín) y A Caeira los viernes por la tarde (ver agenda).
Para los que se animen a acercarse hasta Poio, pueden aprovechar para hacer alguna de las otras rutas programadas por el Concello: Por el casco histórico de Combarro, por la de los Muiños da Freixa o la de los de Samieira. Se puede ver el folleto pinchando aquí, aunque habrá que tener en cuenta que se acaban en agosto y durante la Fiesta del mar no se harán.
El programa de A Festa do Mar puede verse aquí. Y el de todas las actividades veraniegas aquí mismo. Concello de Poio en el Google Maps. Web: http://www.concellodepoio.es/turismo.php
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Este fin de semana Fiesta do Mar en Poio. Albarousa: Vino y gastronomía en Vilagarcía. Fiesta de la Empanada en Silleda, Fiesta de la Almeja en Carril, Fiesta do Gaiteiro en Forcarei, Curros de Poio y Domaio, Malla tradicional en Lalín, y rutas por Baiona, Pontes do Lérez y más
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SI ERES AFICIONADO A LA FOTOGRAFÍA TE PROPONEMOS UN LISTADO DE CONCURSOS VERANIEGOS DE FOTOS
http://turismodepontevedra.blogspot.com/2009/06/concursos-veraniegos-de-fotos.html
La "malla" era uno de los trabajos cooperativos más importantes de la agricultura rural mediante el que se separaba la paja del grano, para conseguir el trigo, centeno y cebada, que a lo largo del año se utilizaría para hacer pan y darle de comer a los animales.
Era un trabajo duro que se tenía que hacer con sol fuerte. En él trabajaban todos los vecinos de todas las edades. El fin de la siega y la malla solía celebrarse con vino y baile.
Según fueron trascurriendo los años se modernizó la forma de realizar esta tarea. Se mallaba con piedras primero, después con "males" (dos palos unidos con una tira de cuero) acompañando el ritmo de los golpes con canciones, y finalmente con las viejas máquinas malladeiras tiradas por vacas y a gas oil.
El próximo día 29 se podrá ver en Lalín una recreación de la malla en todas sus formas.
El programa de esta "festa da malla" se desarrollará en Doade durante tres fines de semana consecutivos. De acuerdo con el programa perfilado, las actividades comenzarán el sábado 22 de agosto a partir de las 17.00 horas, donde se hará una demostración de la siega. El 29 será la segunda jornada de esta cita cultural. Primero habrá exposiciones y demostraciones de artesanía y oficios tradicionales. A las 12.00 horas será la demostración de la malla, para dar paso después a la degustación de un almuerzo completo y variado, con la presencia del pulpeiro y con empanada y lacón. Los actos finalizarán el 5 de septiembre con una muiñada del grano y cociendo pan a la manera de antes en hornos de leña. Las actividades comenzarán a partir de las 11.30 horas. Para esta última jornada se tienen programado un homenaje a los antiguos muiñeiros del Concello de Lalín.
Una recreación festiva de uno de los trabajos anuales de la tradición agrícola, que se recomienda visitar. Eso sí. Si se quiere participar activamente de la siega o de la malla deberá hacerse con ropa de época. Se dará un premio al mejor ataviado.
Foto del Flickr de Luis Amado Rego.
O Corpiño en Santa Baia de Losón (Lalín) es una de las grandes romerías gallegas, que el 23 y 24 de junio, reune a miles de personas.
La iglesia neoclásica de O Corpiño se levanta sobre un viejo santuario donde según la tradición se enterró a un ermitaño santo. Situado en el corazón de Galicia, la advocación que despertó en tiempos este centro de peregrinación conseguía que los ofrecidos viajasen varios días a pie, e hiciesen el último tramo del trayecto (casi un kilometro) de rodillas.
Son los males de espíritu, las enfermedades del alma, las que atraen a un mayor número de fieles a O Corpiño para curar “a gota” (epilepsia), “o meigallo”, “mal de ollo”, “mal de nervios”, “ramo cativo e endiañamento”.
El ritual estipula que los enfermos deben resistirse a entrar en la iglesia al tiempo que maldicen y gritan, mientras un pariente increpa al demonio o a los espíritus para que salgan.
Después de la misa, la virgen es portada fuera de la iglesia para pasarla por encima de la multitud en un corto tramo. La gente se acoge al ritual protector tratando de tocar a la imagen con un pañuelo que frotan contra ella y que luego será llevado a casa para pasarselo sobra las personas enfermas que no pudieron acudir a O Corpiño e incluso sobre los animales enfermos.
Se ha hecho famoso además el santuario por las limpiezas de espíritus que practica a diario el rector del templo José Donsión (ver noticia), que lleva en este cargo 10 años y antes 28 ayudando a su predecesor. Además de fabricante de gaitas, se ha convertido en el exorcista popular de Galicia junto a su compañero José Luis Portela, párroco del Santuario de San Campio de Lonxe (Tomiño, Pontevedra).
En la película de Jacinto Esteva "Lejos de los Arboles" (con las primeras grabaciones hechas en 1965 y estrenada en el 72) se pueden ver imagenes de O Corpiño en Lalín. Este documental es experimental (no es antropológico). Pero si se aislan las tomas de la banda sonora (basta bajar el volumen), es curioso visionar como trascurría esta romería a finales de los 60 para compararla con lo que ocurre actualmente.
http://www.youtube.com/watch?v=Hp4heSDK-IE
La dorna es una embarcación de pesca típica de las Rías Baixas de aproximadamente 4,50 metros de eslora y 1,50 metros de manga, con proa redonda que sobresale de cubierta, la popa chata y pequeña y quilla pronunciada. Evoluciona con una única vela de relinga y lleva dos remos de apoyo para cuando no hay viento.
Sus orígenes están en los barcos vikingos que llegaron a la ría de Vilagarcía y que quedaron allí destruidos o capturados.
La asociación "Amigos da Dorna Meca" (Tel: 986732805 / 636748698/ 670846403) pondrá en marcha este verano un servicio guiado de rutas por la ría de Arousa con puerto base en O Corgo, para que arousanos y visitantes en general puedan descubrir los encantos de la navegación en estas embarcaciones tradicionales.
Rebuscando en internet me encontré con un buen "documental express" de Diego Torres sobre Staffan Mörling, el antropólogo sueco al que su labor investigadora le llevó en los años 70 hasta la isla de Ons, en donde se apasionó de Galicia, hasta acabar armando con los años un libro fundamental y el primero con rigor científico para el estudio de las embarcaciones tradicionales de Galicia, en particular de la Dorna: "As embarcacions tradicionais de Galicia". Esta obra (que si no me equivoco está agotada) descubrió a muchos el valor del patrimonio marítimo gallego.
En el documental (pego el enlace más abajo), el señor Staffan Mörling demuestra tener una apasionada visión global del ser humano en unión con la naturaleza y las cosas sencillas de la vida que hacen felices a las personas. La capacidad para extraer sabiduría de los movimientos de un hombre en una dorna, hacen recomendable probar subirse a una, para vivir una experiencia agradable e impreganda de sentimiento salino.
Las viejas imagenes fueron gravadas por el hermano de Mörling, y en ellas aparecen tomas de Ons, la salida de los marineros desde la isla en dornas, y la pesca de pulpos empapados de pasado.
http://vimeo.com/3962842
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Cómo se construye una dorna?: En este blog lo explican paso a paso:
http://dornasara.blogspot.com/
El Concello de Pontevedra permite conocer el patrimonio artístico musical de la ciudad de una forma diferente, a través de explicaciones y piezas musicales que se podrán escuchar caminando por sus calles. Para ello basta con descargarse una audioguía en mp3 (se puede hacer pinchando aquí) y pasear por la zona vieja de Pontevedra en un itinerario de una duración aproximada de 90 minutos (2 km).
Las leyes: Íntimamente pegadas al papel, al acto de leerlas y explicarlas en voz alta. La leyes y sus distintas explicaciones, tantas... como personas con ganas de entenderlas. Y también los dichosos casos particulares. La flexibilidad... el urbanismo, y la flexibilidad de nuevo.
http://www.youtube.com/watch?v=_D3Jx_2_0dA
Es el menhir más conocido de Galicia. No es el único, pero el de Gargantáns en Moraña alcanzó una merecida fama desde su redescubrimiento en 1958 por el profesor Carlos Paratcha. No es frecuente encontrar menhires, y menos en un estado conservación tan bueno como este. Se cree que no se asienta en su lugar original, aunque se desconocen los motivos de su traslado, debido a que tiene la base cortada, lo que implica que su tamaño inicial era mayor (actualmente de 2 metros de altura).
Se data de forma aproximada entre el año 3000 y el año 2000 a.c. La superficie está muy pulida, y sobre ella se han hecho grabados serpentiformes y en forma de herradura, y numerosos hoyos o "cazoletas".
No se sabe con seguridad cuál era la función para la que se erigió, y se han apuntado muy diversas interpretaciones para explicar este monumento. Debido a su simplicidad y situación, se ha supuesto que se trata de un signo funerario, o conmemorativo. Monumento dedicado al sol. Límite separador de territorios de diferentes tribus. O símbolo fálico, construido para favorecer la fertilidad.
Por su importancia fue escogido como elemento predominante en el escudo del ayuntamiento. Pero este reconocimiento oficial no ha impedido que continuamente y cada cierto tiempo escuchemos hablar de la obstinación de tumbarlo para que no siga apuntando al cielo: Así sucedía en los años 60 cuando los chavales que iban con el ganado al monte lo tenían como diana de las pedradas. En los 80 apareció en el suelo despúes de que unos vándalos viesen frustrado su intento de robarlo. Los incendios de 2006 dañaron sus capas más superficiales. Y este mes el vecino propietario de los terrenos en los que está clavado, ha modificado el entorno del menhir arrasándolo con maquinaria pesada.
Hace tiempo que este faro en piedra debería haber contado con mayor atención. Es único y se apaga.
Dentro del paisaje abierto como un cofre, hay tierra de los siglos oscuros, lluvías e insectos, y vidas que nos enraizan a los aires cortados y a los pazos. Avelino Lorenzo de Leiro es un maestro viticultor del reino, que cuando se cae y le rompe un hueso, se le acaba soldando como una cepa vieja.
Cuando se jubiló, Avelino legó casi todas las viñas a sus hijos y anunció que se iba a "dedicar al I+D+i" sobre todo por que las viñas le quitan el dolor de cabeza. El patriarca se reservó para su nueva etapa vital un terreno alto, en cuesta y soleado. Abrigado de todo lo malo por pedrolos grandes como montañas y un viejo pueblo abandonado.
De este terreno salen las uvas con las que Avelino prepara uno de los mejores tostados de O Ribeiro. El Tostado de O Ribeiro es un tipo de vino dulce, tradicional, que aunque con pequeños volúmenes de producción, adquirió hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una gran fama. Para elaborarlo las mejores uvas de variedades autóctonas se sometían a un proceso de secado bajo cubierto en locales con ventilación y a salvo de los ratones. Posteriormente, durante el invierno o principios de la primavera se procedía al prensado de la uva y a la fermentación. A continuación el vino maduraba en recipientes de madera antes de su consumo. La elaboración de este vino estaba ligada a las casas hidalgas y a los grandes propietarios, que lo utilizaban para consumo de la casa (sobre todo las mujeres) en determinadas ocasiones especiales (partos, enfermedades, celebraciones) y para regalos. Se trataba, por lo tanto, de un producto muy apreciado y costoso de producir, un vino de representación y rango social en el que su elaboración compensaba por razones de estatus y de ceremonial, y que entró en decadencia durante el siglo pasado coincidiendo con la desaparición de las casas más poderosas que lo elaboraban.
Avelino recupera el Tostado con treixadura, albilla y moscatel de "grao miúdo" de una cepa heredada con más de 200 años. Pero la joya de su laboratorio revolucionario es la anxélica, una tradición olvidada y ahora rescatada que no ampara la denominación de origen. Las uvas desecadas que dan el vino tostado, una vez prensadas, se cubren de aguardiente (hay quien lo hacía con agua) y se dejan macerar. Luego se vuelven a exprimir y el resultado, la anxélica, combina un 50% de orujo y 50% de mosto.
Artículo ref. El País.
Hermosa foto vista en leoeosseus.
Actualización 11 de marzo: Paideleo nos da la pista de donde viene la imagen. De un calendario que tiene un puñado de buenas fotos, escogidas del archivo del patrimonio fotográfico de Porriño. http://www.arquivodaimaxedoporrino.net/
Vaya! en el archivo de viejas imagenes promovido por la federación de vecinos de Vigo encontramos otra foto con el mismo decorado: Una promoción de viajes a "La Toja" que andará sobre el 1931/1932. Si alguien tiene alguna más de estas podemos hacer una colección.
http://www.blogoteca.com/imaxesdamemoria/index.php
Nos apuntamos a esta visita, a Salinae (Centro Arquelóxico do Areal), temiéndonos que lo que había debajo del número 21 en la calle Rosalía de Castro, en pleno centro de Vigo, no podía ser gran cosa por lo bunkerizado del yacimiento, soportando el peso de demasiado hormigón por todas partes. Error. La recuperación de estas salinas en el subsuelo (a 7 metros de profundidad) ha sido muy bien resuelto por Igeniaqed, responsables también por ejemplo, del Centro y Área Arquelógicos de Tourón.
Salinae está divido en dos partes. En la primera se explica la importancia y los usos de la sal durante la época romana (se puede oler el aroma del garum), y en la segunda se muestra el propio yacimiento con la recreación del funcionamiento de la salina, en un ambiente similar al que tuvo cuando producía sal hace casi dos mil años con sus diferentes espacios destacados: los depósitos donde se acumulaba el agua, las zonas de evaporación y las parcelas destinadas a las cristalización de la sal.
El Área Arqueológica de Tourón en Ponte Caldelas tiene una extensión de algo más de 150.000 metros cuadrados (ver plano). En su interior, se encuentra uno de los conjuntos de arte rupestre al aire libre más importantes de Galicia. Cinco estaciones visitables de diferente tamaño, ofrecen la posibilidad de contemplar una amplia variedad de petroglifos (gravados en piedra) realizados entre el III/ II milenio a.c. Los petroglifos que se encuentran en el interior del Área son de diferentes motivos, y van desde los paneles más sencillos con cazoletas o combinaciones circulares, hasta los espléndidamente complejos, como este de A Laxe das Cruces...
Petroglifos Tourón Laxe das Cruces from turismodepontevedra on Vimeo.
En esta fantástica Laxe das Cruces hay un motivo que se repite tres veces como una gran neurona dibujada en piedra: Una forma circular de la que salen varios radios o brazos que sobrepasan la línea exterior y acaban en círculos pequeños. Un gran ciervo (con un rebaje inusual) y otros animales forman una hermosa unidad compositiva con el resto de las figuras. Un monumento prehistórico del que lo desconocemos todo.
Si nos dejamos guiar por las señales muy bien integradas en el paisaje del recinto, iremos al punto más alto de toda la ruta (de 2km aprox.), coronada por una escena de cacería (Nabal de Martiño) donde un hombre armado, irrumpe en medio de una manada de ciervos que beben en una poza, y que huyen espantados en todas las direcciones cuando aparece el cazador y clava sus lanzas a diestro y siniestro...
Petroglífos Tourón - Nabal de Martiño from turismodepontevedra on Vimeo.
El Monte Tourón es un hermoso sitio para visitar. Un escenario, un paisaje social en el que basta abrir bien los ojos para imaginar el poblado que existió al pie de los petroglifos, con cabañas de madera, niños correteando, alguien que enciende un fuego, el caballo bebiendo en un curso de agua, y un chamán que sale al oscurecer, desnudo abriendo las manos hacía las estrellas, y que sueña con los cada vez menos ciervos de grandes cornamentas.
Más sobre este parque cultural en la página del centro arqueológico. www.pontecaldelas.org/touron
Bajarse pdf pinchando aquí.
Información y reserva sobre las visitas guiadas (2 €) en los teléfonos 986767235 y 986090300
